Temperatuur désoldeerstation

[Ron01]

Beste mensen, ik heb een vraag mbt mijn ZD-8915 désoldeerstation:
Wat is/zou de ideale werktemperatuur kunnen zijn?
Ik had hem op 360 graden staan, maar al gauw bleek de buis verstopt te raken. Ik heb
even gekeken en hij zou in principe tot 480 graden kunnen gaan (wat volgens mij véél te hoog is).
De vraag is dus wat is een goede werktemperatuur?

[PE4SVG]

Die 360 graden is wel prima, is ook niet je probleem van het verstoppen.
Ellende met die dingen is dat vaak de stiften verstopt raken al dan niet door "te koud" tin, of door fluxresten die ophopen.
Daarnaast ook regelmatig de buis legen, het is niet zo dat de buis helemaal vol kan, das een misverstand.

Tin eerst goed laten vloeien dan pas zuigen en bij het wegzetten goed opletten dat ie goed zuigt en dus de luchtweg vrij is.

[PE1IDY]

Ik zet hem altijd op maximaal.
Met name voor printen die doorgemetaliseerd zijn
Krijg ik hier het beste resultaat.
Soms soldeer ik pennen eerst nog even na met loodhoudend soldeertin.
Ik mijn opinie heb je met die hogere temperatuur ook iets minder kans dat het soldeertin gelijk de boel verstopt.

[Ron01]

Die 360 graden is wel prima, is ook niet je probleem van het verstoppen.
Ellende met die dingen is dat vaak de stiften verstopt raken al dan niet door "te koud" tin, of door fluxresten die ophopen.
Daarnaast ook regelmatig de buis legen, het is niet zo dat de buis helemaal vol kan, das een misverstand.

Tin eerst goed laten vloeien dan pas zuigen en bij het wegzetten goed opletten dat ie goed zuigt en dus de luchtweg vrij is.

Het zou inderdaad zo kunnen zijn dat ik de tin te snel opzuig. Ik zal de nozzle wat langer in het smeltbad houden zodat de tin wat heter word opgezogen. Goede tip
Ik dacht ook dat 360-370 graden een correcte temp was.
Maximaal zetten (450 graden) lijkt me niet goed, dan verbrand te tin.

[Mark-2024]

die van mij staat ook op 360 graden en dat werkt goed, maar idd bij grotere oppervlaktes en doorgemetaliseerde printen zul je de bout er wat langer op moeten houden

[Ron01]

Allemaal bedankt voor de hulp en adviezen.
Vr.gr. Ron

[Laurens PD9X]

De betere merken (JBC) zijn uitgerust met een sleepstand. Handig voor wanneer je de pook voor langere tijd weglegt, dan zakt de temperatuur naar 180gr. Gebeurd dat niet, dan wordt het opgezogen tin weer vloeibaar, en raak het helemaal verstopt wanneer je de boel uitzet en afkoelt

[PD0JSB]

Maximaal zetten (450 graden) lijkt me niet goed, dan verbrand de tin

Hee Ron ,
Met de tin die je wegzuigt ga je niet meer solderen, dus kan je de angst voor verbranden weglaten!!

als ik vroeger gesoldeerde ic's van sloop printen haalde , deed ik dat gewoon met een gas brander , de print warm stoken met de vlam , eventjes met een schroeven draaiertje de pootjes helpen ,, en dan de print "leegkloppen" boven een emmer water
(die ic's kon je niet meer in voetjes gebruiken , maar opnieuw solderen voldeed goed )
de conclusie was dat je met de-solderen eigenlijk behoorlijk ruig kon doen met temperatuur, in het water werd de temperatuur meteen getemperd
Het niet meer in voetjes kunnen gebruiken is ook te verklaren, het restant tin op de pootjes "kruipt" weg , tin kan geen oppervlakte druk verdragen dus krijg je een slecht contact, daarom ook nooit vertinde draden onder een schroefklem verbinding

[PA1JER]

Je hebt van staaldraadjes om.een nozzel uit te baggeren . Tin is het punt niet maar fluxresten wel. Die blijven tegen de wand van je nozzle plakken .

Desoldeerbouten zijn leuk maar als je niet oplet verniel je je pcb. (pads los)

ik gebruikte bij desolderen aan doorgemetalliseerde print een nozzle die net over het pootje pas en dan eerst ff goed verwarmen en wat ronddraaien tijden het zuigen.. Als je een tsjirpend geluid hoor is het pootje los.. op die manier kreeg ik grote connectors eraf..

Bij enkelzijdige consumenten print kun je beter met litze werken. Die pad ligt er zo af. Of bij weerstandjes eruit trekken terwijl je heet stookt en dan een houten prikkertje of stukje teflondraad om.de flux weg te halen .

Lomp doen, hoge temperaturen (boven 400) daar gaan mijn tenen van bij elkaar.

[Ron01]

De betere merken (JBC) zijn uitgerust met een sleepstand. Handig voor wanneer je de pook voor langere tijd weglegt, dan zakt de temperatuur naar 180gr. Gebeurd dat niet, dan wordt het opgezogen tin weer vloeibaar, en raak het helemaal verstopt wanneer je de boel uitzet en afkoelt

Je bedoeld slaapstand neem ik aan.
Dat heeft deze ook, na enige minuten zakt de temperatuur naar 200 graden.
Hoort deze nu tot de "betere" merken?

[Ron01]

Je hebt van staaldraadjes om.een nozzel uit te baggeren . Tin is het punt niet maar fluxresten wel. Die blijven tegen de wand van je nozzle plakken .

Desoldeerbouten zijn leuk maar als je niet oplet verniel je je pcb. (pads los)

ik gebruikte bij desolderen aan doorgemetalliseerde print een nozzle die net over het pootje pas en dan eerst ff goed verwarmen en wat ronddraaien tijden het zuigen.. Als je een tsjirpend geluid hoor is het pootje los.. op die manier kreeg ik grote connectors eraf..

Bij enkelzijdige consumenten print kun je beter met litze werken. Die pad ligt er zo af. Of bij weerstandjes eruit trekken terwijl je heet stookt en dan een houten prikkertje of stukje teflondraad om.de flux weg te krijgen

Lomp doen, hoge temperaturen (boven 400) daar gaan mijn tenen van bij elkaar.

Hier zitten 3 nozzles met 3 bijbehorende schoonmaakstiftjes bij.

[Ron01]

Maximaal zetten (450 graden) lijkt me niet goed, dan verbrand de tin

Hee Ron ,
Met de tin die je wegzuigt ga je niet meer solderen, dus kan je de angst voor verbranden weglaten!!

als ik vroeger gesoldeerde ic's van sloop printen haalde , deed ik dat gewoon met een gas brander , de print warm stoken met de vlam , eventjes met een schroeven draaiertje de pootjes helpen ,, en dan de print "leegkloppen" boven een emmer water
(die ic's kon je niet meer in voetjes gebruiken , maar opnieuw solderen voldeed goed )
de conclusie was dat je met de-solderen eigenlijk behoorlijk ruig kon doen met temperatuur, in het water werd de temperatuur meteen getemperd
Het niet meer in voetjes kunnen gebruiken is ook te verklaren, het restant tin op de pootjes "kruipt" weg , tin kan geen oppervlakte druk verdragen dus krijg je een slecht contact, daarom ook nooit vertinde draden onder een schroefklem verbinding

Ja, da's waar. Uitgesoldeerde componenten gooi ik meteen weg. Omdat nieuw bijna niks kost en om er zeker van te zijn dat alles weer klopt.
Idd vroeger haalde ik ook van oude printen onderdelen, maar nu pak ik nieuw.

[PH0KOB]

Als je moeite hebt met multilayer printplaten te desolderen,
vooral als er ground tussen layers aan je bussen zitten ,
gebruik dan een onder verwarming en verwarm de print goed door.

Een desoldeer bout zet ik NOOIT hoger als 360 meestal op 300 graden (wellerWD81v)
dat scheelt een hoop reparatie afteraf.

De printjes waar ik aan soldeer,
zijn rond de 1500 tot 10.000 Euro enkele zelf duurder ,
dus dan willen ze graag dat je netjes werkt.

M.v.Gr Maarten PH0KOB

[Ron01]

Prima, dan hou ik hem ook op 360 graden.
Bedankt voor de hulp

[Jan pa3abk]

Een aantal tips van hierboven zie je verwerkt in diverse filmpjes.

https://www.youtube.com/@mrsolderfix3996

Mocht je even helemaal bijgespijkert willen worden, begin dan met de "Beginners Guide" en daarna "How To Improve Your Soldering Skills".
Frappant is ook dat je diverse dikte soldeertin hebt die je werkstuk kunnen maken en vooral ook breken.

De man spreekt Engels met enig accent mocht dat een probleem zijn, zet de ondertiteling aan en in het uiterste geval laat je het vertalen naar NL.
Bedenk wel dat bij het laatste, sommige begrippen onderhevig kunnen zijn aan "Lost In Translation".

Jan/pa3abk